裏地用の木枠の作り方は？

裏地は流行に左右されない建材です。 それは理解できます：簡潔で高品質は、まったく異なるインテリアアイデアの優れた基礎と見なされます。また、環境にやさしい。確かに、誰もが下見板張りを完成させることに決めたわけではなく、その下の木枠にも対処する必要があることに気づきました。そして無駄に - あなたが知性と理解をもって問題に取り組むならば、それはそれほど難しくありません。

木枠は、裏地の要素を固定する支持フレームです。これがアタッチメントの基本です。 外装には、接着剤やその他の固定方法は含まれていません。これは、フレームに固定するほど実用的でも信頼性も高くないためです。そして、初心者が自分の手で裏地を木枠に取り付けることは十分に可能です。つまり、大きなリスクなしにマスターに電話することでお金を節約することは十分に可能です。

そして、ここで所有者には選択肢があります。 木枠は木製と金属の両方です。 しかし、ビームは少し重く、使いやすく、プロセス自体がより簡単で高速になるため、より良いオプションと見なされます。また、それは耐久性があると見なすこともできます。金属プロファイルで作業することが決定された場合、原則として、亜鉛メッキ鋼製のガイドが選択されます。

ただし、これは、どの木材やプロファイルでもクレートに適しているという意味ではありません。

フレームの素材を選択する基準を学びます。

• 湿気の攻撃的な影響に耐性がなければなりません。.つまり、まだ金属であれば、ステンレス鋼のみです。これが木の場合、特別な含浸剤で覆われています。
• 金属プロファイルを取ることが決定されている場合は、標準のものを取り、 乾式壁ボードのフレームとしても機能します。
• 木製の棒を選ぶときは、慎重に調べる必要があります- ひび割れや多数の結び目があってはならず、色合いも比較的均一である必要があります。
• 木の種類は、カラマツやスギにとどまる方が良い.しかし、松材は実際には適していません。そのような木材は、乾燥すると割れやすくなります。
• 特殊な耐湿性化合物を含浸させた木材は、使用する部屋で少なくとも 2 日間乾燥させる必要があります。.このような微気候への適応が必要です。

必要な道具は次のとおりです。木材用の弓のこ (木枠が棒でできている場合)、水準器 (泡または水)、巻尺または定規、建設用コード、一連のドリルを備えた電気ドリル、木槌とハンマー、ドライバーと大工用ナイフ、そしてドライバー。

通常、職人は断面が 2.5x5 cm (このようなボードを 1 インチと呼びます) または 2.7x6 cm のバーで停止します。クレートがコンクリートの壁またはレンガ、フォーム ブロックに取り付けられている場合は、ダボを使用する方が適切です。ダボを使用すると、梁がよりしっかりと固定されます。

旋盤加工には、原則として、水平、垂直、およびカウンター格子を想定した 3 つのタイプがあります。 縦向きの裏地を取り付けるために水平に取り付けられています。垂直 - 逆に、水平スラットの場合。また、カウンターラティスとは、皮膚の下に断熱層を設置することを意味します。最後のオプションは、木製の梁を使用する場合にのみ可能です。

ダイアグラムを作成するときに考慮されることを見てみましょう。

• バーのサイズ、断面、形状。 どのサイズが最も人気があるかについては、上記で述べました。確かに、強度には2x2または2x4のスラットで十分です。また、より大きなバーを使用しても強度は向上しませんが、修理のコストが増加します。
• ステップ.木枠を置く間隔：天井ではこの指標は0.4 m、壁では0.5 mこれは、クラッドの強度と構造のコストの両方を保証する最適な式と見なされます。もちろん、原則として、ジョイントの長さに沿って追加のレールが取り付けられます。
• 仕上げ面への固定方法.木箱が金属製の場合、それを取り付けるには特別なブラケットが必要になります。しかし、木の場合、それらは必要ありません。ガイドは壁に沿って、または壁を横切って配置され、セルフタッピングネジまたはダボで固定されます。
• バー間の距離をより正確に計算する必要はありません。 壁では、水平、垂直、斜めに、支持コンポーネント間の段差を 50 cm 以内に維持しますが、頻繁に設置しても目に見えるメリットはなく、お金、労力、時間の損失だけです。
• しかし、「空隙」のサイズを大きくすることもできません。.たとえば、ガイド間の段差が 0.7 m 以上になると、木材に「操作の場」ができ、時間の経過とともに形状を変えることができます。つまり、ライニングが単に膨らむか、または内側に曲がります。
• したがって、ライニング用の天井木枠は、より小さなステップ（40 cm）で取り付けられています。 そのためには、構造を強化する必要があります。

そして、ツールの選択がランダムではない理由についてもう少し。ここでも計算が機能します。ドリルやドライバーなしではできません。100 個以上のタッピングねじやダボを使うことができ、プロセスを自動化することで多くの時間を節約できます。建設定規や巻尺がなければ、測定を行うのは不便であり、正確でなければなりません。

それらは壁 (または天井) とクレート自体の両方に接触します。フレームは木造のものが多いので、引き続き木造のお話をさせていただきます。

バーを準備する方法を学びます。

• 数日間（少なくとも2日間）、裏地が取り付けられる部屋に横たわる必要があります。 材料と部屋の温度と湿度が等しくなければなりません。
• 次に、材料をより強くする化合物を含浸させ、 湿気、病原体に対する耐性を与えます。これらは少なくとも抗真菌性および耐湿性の化合物であり、これに殺虫剤を追加することはさらに良い.各層を乾燥させます。処理には通常のブラシが使用されます。
• このようにできます: ボードからトラフのようなものを作ります。 そこに防腐剤（または他の組成物）を注ぎ、すべてのバーをその中に送ります。彼らはそこで「償還」され、物事ははるかに速く進むと言えます。

その間、木材が乾燥し、壁を準備できます。常にレベルを使用して、ラックの幅を鉛筆でマークする必要があります。すべての線はできるだけまっすぐにする必要があります。そして、これは木造住宅とバスルーム、浴場、バルコニーなどの壁に当てはまります。

クレートの開始点も決定されます。これは通常、最も低い角度になります。同じレベルを使用して見つけることができます。次に、測定値に基づいて壁を描く必要があります。

重要な問題は、壁の真直度に関するものです。 少し不均一な場合は無視してかまいません。しかし、それらが率直に曲がっている場合は、一列に（0.5メートルごとに）配置され、垂直に取り付けられた特別なサスペンションを使用してビームを修正する必要があります。

ただし、位置合わせには木製のくさびを正しく使用してください。事前に準備し、すべてのサイズを考慮し（ウェッジは異なります）、防腐剤で処理することも忘れないでください。

すでに微気候に適応している乾燥したバーは、サイズに合わせてカットできます。これは通常、ジグソーまたは弓のこで行われます。要素を垂直に切断し、端を滑らかに保つために、要素を正しくマークすることが重要です。また、カットオフ領域も消毒剤で処理する必要があります。

そして今、それはプロセスそのものであり、その準備は木枠を直接固定するよりもボリュームがある場合があります.

仕事のアルゴリズムを紹介します。

1. バーに穴を開ける必要があります。 そしてそれらの直径は留め具によって異なります。また、セルフタッピングねじ用の穴を開けておくと、締めやすくなります。ファスナーの段差は通常、最小で 40 cm、最大で 50 cm、端から 3 cm 後退します。
2. 取り付けポイントは壁にマークされています。必要に応じて、壁（または天井）に穴が開けられます.これは通常、ドリル付きの穿孔機で行われます。確実に固定するには、セルフタッピングねじまたはダボをコンクリートまたはフォームブロックに、たとえば少なくとも 5 cm 挿入する必要があります。
3. 壁を水平にする必要がある場合は、サスペンションが使用されます。 それらは線に沿って0.5メートルごとに配置され、木枠に垂直に固定されています。
4. サスペンションの端をバーに曲げることを忘れてはなりません。 その後、必要な形に水平にして固定されます。ちなみに、これが最も便利で最速のレベル上げ方法です。
5. 平面制御は一定でなければなりません.つまり、最初に要素の位置をレベルで設定する必要があり、次に固定のみが行われます。コーナーを強化するために、ジャンパーを取り付けることができます。そのため、フレームは可能な限り剛性があります。
6. 断熱材が提供されている場合、これはフレームが取り付けられた直後に行う必要があります.そして、あなたはすでに裏地を敷くことができます。

もちろん、クレートがどこに取り付けられているかにも依存します。たとえば、スチームルームには独自のニュアンスがあり、その主なものは偽物です。建物のホイルが最良の選択です。この基質は蒸気をよく保持し、蒸気室の壁の表面を保護します。そして、そのような状況では、留め具はより信頼性が高くなければならず、コーナーもそうでなければなりません。なぜなら、それらは構造を強化するからです。

標準的な部屋では、ライニングの下のクレートの内部充填となる断熱材の選択は、ほとんどの場合ミネラルウールに当てはまります。ペノプレックスおよびポリスチレンも適しています。また、断熱材の厚さは、部屋の種類や微気候によって異なります。お風呂では、断熱材の厚さは10cm、バルコニーではそれ以下です。また、ヒーターを取り付けた後、フレームを結露から保護する防水フィルムも取り付けられています。

裏地自体は木枠に取り付けられており、すでにはるかに簡単です。次に、塗装、ワニス、必要なすべての含浸などを使用できます。金属構造では、作業が難しいため、プロセスが遅れる可能性があります。

裏地用木箱の作り方は下記をご覧ください。